Cocktailrecepten, sterke drank en lokale bars

Let op: er wordt een All-Nutella Restaurant geopend in Brooklyn

Let op: er wordt een All-Nutella Restaurant geopend in Brooklyn


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Alles op het menu bevat Nutella? Excuseer ons terwijl we het kwijl wegvegen.

Een volledig Nutella-restaurant klinkt als een chocoladedroom die uitkomt! Nutelleria, een restaurant dat ontbijt, dessertgerechten en meer zal serveren met de beroemde chocolade-hazelnootpasta, zal binnenkort worden geopend in de wijk Park Slope in Brooklyn. Verwacht een aantal overheerlijke brouwsels zoals een ontbijtpizza met roomkaas, fruit en Nutella; een broodje Nutella-bacon-bananenwafel; en natuurlijk Nutella-pannenkoeken.

Maar hier is het ding: aangezien het Nutella-restaurant wordt gerund door fans van de chocopasta, en niet echt geassocieerd met Nutella's moederbedrijf Ferrero, is het restaurant mogelijk illegaal.

We hebben contact opgenomen met Ferrero voor commentaar, maar hebben niets meer gehoord. Het lijkt er echter op dat er binnenkort advocaten bij Nutelleria aankloppen, want Nutella is een geregistreerd handelsmerk en Ferrero heeft restaurants de namen van hun gerechten en smoothies laten veranderen vroeger. De Nutella-bar bij Eataly is een uitzondering, omdat ze voor hun 50-jarigen rechtstreeks samenwerkten met de mensen van Nutellae jubileum festiviteiten.

Maar het lijkt erop dat de Nutelleria-mensen zich niet al te veel zorgen maken, aangezien ze een virale social media-campagne zijn begonnen op Facebook, Twitter en Instagram.

Dus de grote vraag is: wanneer gaat dit prachtige paradijs open? Cryptisch zegt de Nutelleria gewoon "heel, heel snel". Daar heffen we een pot op.

Voor de laatste gebeurtenissen in de wereld van eten en drinken, bezoek onze Voedsel Nieuws bladzijde.

Joanna Fantozzi is een Associate Editor bij The Daily Meal. Volg haar op [email protected]


Het nieuwe digitale leven van één restaurant

De pandemie dwong kleine bedrijven om nieuwe digitale gewoonten aan te nemen, en velen zijn er nu om te blijven.

Hoe ziet een postpandemisch restaurant eruit? Bij Glasserie, een mediterraan restaurant in Brooklyn, is de verkoop geweldig, het personeel is mager en de eigenaar is enthousiast over technologie - maar alleen op haar voorwaarden.

Vorig jaar schreef ik over Glasserie en hoe technologie zowel hielp als schaadde om zich aan te passen aan de pandemie. Ik checkte deze week terug met Sara Conklin, de eigenaar van Glasserie, om erachter te komen hoe het restaurant het doet (vingers gekruist) in de vroege fase van herstel van het coronavirus in de Verenigde Staten.

De ervaring van Glasserie is een hoopvol teken dat digitale gewoonten die ons in een crisis worden opgedrongen, kunnen helpen een betere toekomst op te bouwen, niet alleen voor de zakelijke tech-titanen, maar ook voor kleinere bedrijven.

Conklin vertelde me dat de pandemie haar dwong om meer technisch onderlegd te worden op een manier die volgens haar het restaurant op de lange termijn zal helpen. Ze blijft gefrustreerd door bepaalde technologie die geschikt is voor restaurants, met name apps voor het bezorgen van eten, maar is enthousiast over andere, waaronder smartphonesoftware die ze van plan is te gebruiken voor klanten om de rekening op hun telefoon te betalen.

Dat zijn het soort digitale diensten waarvan Conklin zei dat ze Glasserie efficiënter en winstgevender zullen maken. "Dit zijn dingen die ik zou willen houden, of er nu een pandemie was of niet," zei ze. “We willen doorzetten.”

Het grootste deel van het afgelopen jaar stond echter in het teken van doormodderen. De eetkamer van Glasserie was gesloten of de capaciteit was ernstig beperkt. Het probeerde verloren zaken goed te maken door een online minimarkt te openen met items zoals flessen wijn en toiletpapier. Het begon met de verkoop van alcoholische dranken en snacks via een nieuw afhaalloket, en medewerkers begonnen e-mails te versturen om gasten te verleiden met maaltijden die waren gemaakt om thuis te eten.

Al die pandemische aanpassingen zijn voorbij. Zoals andere restaurants melden, staan ​​mensen te popelen om weer uit eten te gaan en Glasserie bedient ze graag. "We hebben het nu drukker dan ooit in ons bijna 10 jaar bestaan", vertelde Conklin me. Dat is zelfs met capaciteitslimieten voor binnen dineren in New York.

Conklin zei ook dat de pandemie haar van een scepticus van technologie voor Glasserie heeft veranderd. "Ik ben altijd resistent geweest", zei ze, niet noodzakelijkerwijs tegen alle technologieën, maar tegen degenen die volgens haar in de weg stonden of de atmosfeer verpesten. "Het voelde niet goed voor mij." Maar nu is ze enthousiast over technologie - in ieder geval een deel ervan.

In 2020 had Glasserie geen andere keuze dan meer bezorg- en afhaal-apps te gaan gebruiken, waaronder Seamless, Grubhub en DoorDash. Net als andere restauranteigenaren klaagde Conklin over wat volgens haar verwarrende termen en hoge kosten waren.

Onlangs heeft Glasserie een functie van Square gebruikt, die digitale kassa's en andere technologie aan restaurants verkoopt, om bezorgbestellingen rechtstreeks op de website van het restaurant aan te nemen. Conklin gebruikt een functie om die bestellingen tegen een extra vergoeding door te geven aan koeriers die voor Postmates of DoorDash werken.

Ze zei dat dit een manier was voor Glasserie om leveringen aan te bieden, maar dan op de eigen website van het restaurant en met meer controle. Als de keuken wordt dichtgeslagen, kan Glasserie de bezorgoptie tijdelijk pauzeren.

Conklin houdt nog steeds niet van kosten voor leveringen. Ze zei dat ze niet echt wist wat Glasserie betaalde aan bezorgers, wat aantoont hoe ingewikkeld de kosten van de app-bedrijven waren. "Als ik daar achter zou komen, zou ik een goed uur of twee en wat echte wiskunde nodig hebben," zei ze.

Het stoort haar ook dat Glasserie geen manier heeft om leveringsbestellingen in de gaten te houden en vaak niets weet over late leveringen of mislukte maaltijden totdat het veel te laat is om het probleem op te lossen.

Maar de grootste hoofdpijn van Conklin is niet de technologie. Het is genoeg arbeiders vinden. Glasserie heeft geadverteerd voor personeel op Craigslist en op vacaturesites in restaurants en heeft contact opgenomen met voormalige werknemers. Het gaat langzaam.

Ik vroeg Conklin hoe het voelt nu zij en Glasserie de noodmodus hebben verlaten naar deze nieuwe fase. Ze zei dat ze zich optimistisch en onzeker voelde, maar vooral op een goede manier. "Het voelt heel erg alsof we een restaurant helemaal opnieuw openen," zei ze.


Gumbo Bros geeft Nashville een ontsnapping naar New Orleans via troostende Cajun en Creools eten

The Gumbo Bros, een bruisend Cajun / Creools restaurant in Brooklyn, opent op woensdag 3 maart zijn tweede locatie in Nashville (met name de Gulch) en hoewel ja, Brooklyn was misschien de eerste locatie voor Gumbo Bros - laat dat je niet afleiden van het feit dat deze jongens uit het Cajun-land komen.

Chef/mede-oprichter/Mobile, Adam Lathan, geboren in Alabama, en mede-oprichter Clay Boulware ontmoetten elkaar op LSU, waar ze kamergenoten waren. Lathan bracht een groot deel van zijn jeugd door met reizen langs de Gulf Coast naar New Orleans om familie te bezoeken en natuurlijk al het fantastische eten van de stad te eten terwijl hij zich onderdompelde in de NOLA-cultuur.

Na hun studie verhuisden ze naar New York en merkten ze een gebrek aan opties voor goede langoesten, gumbo en po'boys. Wat begon met pop-ups, festivals en catering, veranderde in 2016 in het eerste restaurant van het duo, en Nashville werd gekozen voor hun eerste uitbreiding - met name de voormalige Bar Otaku-ruimte in de Gulch.

“We willen dat deze plek een ontsnapping is aan de absolute BS die we het afgelopen jaar allemaal hebben meegemaakt. We willen dat TGB een plek is met verheven, klassiek Cajun/bar-eten in een setting die zegt: 'drink een biertje tijdens de lunch, het maakt hier niet uit'. dichtbij als het wordt, "zegt Lathan.

De po'-jongens van de Gumbo Bros beginnen met het eigen Leidenheimer Bakery-stokbrood van New Orleans en komen dan gekleed met sla, tomaat, Duke's mayo en augurken. Diners kunnen kiezen uit klassiekers zoals gebakken garnalen, oester, Mississippi-meerval, rosbief met jus van puin of gebakken groene tomaat en remoulade. Po'boy-opties "Fancy pants" variëren van surf 'n' turf (gefrituurde garnalen, rosbief en jus van puin) tot de "peacemaker" (met gebakken garnalen, gebakken oester en peperjack). De Gumbo Bros vliegt regelmatig zeevruchten naar elk restaurant, rechtstreeks uit de Golf.

Lathan heeft een drietal gumbos op het menu, allemaal gebaseerd op het juiste recept dat hij rechtstreeks van zijn overgrootmoeder Nanny heeft geleerd. Diezelfde techniek - 14 uur lang zelfgemaakte gumbo koken - wordt tot op de dag van vandaag in de keuken van The Gumbo Bros gebruikt en dient als basis voor alle drie de gumbo's op het menu: Cajun-kip en worst-gumbo (cajun-achtige gumbo met donkere roux met rokerige andouille-worst, Cajun-gekruide kip en kippenbottenbouillon), Nanny's Gumbo met zeevruchten (gumbo in kuststijl met filépoeder, verse garnalen en blauw krabvlees in krabbouillon) en gumbo z'herbes (een veganistisch en glutenvrij klassieke gumbo in New Orleans-stijl met boerenkool, boerenkool, peterselie en mosterdgroen, filé gumbo en geroosterde groentebouillon). Het recept van gumbo z'herbes werd oorspronkelijk geassocieerd met Goede Vrijdag toen geen vlees, kip of vis kon worden geconsumeerd door de religieus oplettende.

Er staan ​​ook gerookte boudin-ballen (gemaakt met Peg Leg Porker-varkensvlees), knapperige gefrituurde Louisiana-krokodillennuggets, Cajun-wafelfriet, Louisiana-gemaakte Zapp's Chips en bananenvoedselpudding op het menu.

Wat alcoholische dranken betreft, zetten de Gumbo Bros de knipoog naar het New Orleans-thema voort, met huisorkanen en een hele reeks daiquiri's, naast Tabasco-margarita's van de tap. Er zal ook een wisselende selectie van lokale bieren uit Nashville en New Orleans zijn.

De langverwachte fast-casual plek in New Orleans-stijl gleed naar de voormalige Bar Otaku-locatie op 505 12 Avenue South, en de ruimte heeft natuurlijk een geheel nieuwe look die het gevoel van New Orleans in gedachten heeft. Lathans vader, een aannemer en conserveringsdeskundige, heeft hout geborgen dat is geborgen uit de haven van New Orleans dat de uitgestrekte bar van Gumbo Bros Nashville vormt, witte bollichthangers met de hand versierd met pelikanen bungelen boven je hoofd. Een muurschildering met schilderijen van grootheden uit New Orleans zoals Leah Chase, Tennessee Williams en James Booker, plus tafelbladen gemaakt van 150 jaar oude gerenoveerde esdoornplanken uit een voormalige textielfabriek in Alabama (ook via de vader van Lathan) zorgen voor nog meer interesse.

Zoals eerder vermeld, is dit de tweede versie van The Gumbo Bros, na de thuisbasis in Brooklyn, NY die in 2016 werd geopend (en landelijk veel aandacht heeft gekregen). Lathan beschrijft het proces van het openen van een restaurant tijdens een pandemie en het exploiteren van een restaurant in een andere stad “zoals het tanken van een vliegtuig tijdens de vlucht. Elke keer dat we denken dat we iets hebben bedacht, krijgen we een curveball. We moesten alles meteen leren tijdens het hoogtepunt van de pandemie in Brooklyn, dus op een rare manier hebben we het gevoel dat het ons heeft voorbereid om betere operators te zijn en betere keuzes te maken voor de veiligheid van ons personeel, onze klanten en ons bedrijf. ” Lathan zegt dat Nashville, de tweede locatie, een natuurlijke keuze was, omdat hij terug wilde naar het zuiden en dol was op de bloeiende stad en haar horeca. “De restaurantgemeenschap is erg hecht en iedereen, van andere operators, chef-koks, verkopers en zelfs onze huisbazen, heeft echt de deal voor ons bezegeld dat als we ergens op zouden wedden om te herstellen van Covid, dat we alles erop zouden zetten Nashville.”

Nashvillians kunnen de volledige geest van Louisiana verwachten, aangezien The Gumbo Bros een ontmoetingsplaats biedt voor LSU- en Saints-fans op speldagen, orkanen en daiquiri's van de tap, een oester-happy hour en plannen voor langoesten en een jazzbrunch die begint in de voorjaar.


Alle recepten van 'Receptenclub'

Uit de geest van chef-kok Dave Chang en Majordomo Media, Receptenclub onderzoekt de beste manieren om een ​​populair gerecht te bereiden. Elke week worden Dave en Chris Ying vergezeld door een wisselende cast van culinaire experts om drie verschillende recepten van hetzelfde gerecht te bereiden, te eten en te beoordelen.

Nu kunt u vanuit het comfort van uw eigen huis samen met ons koken. Hieronder vind je elke aflevering samen met elk recept dat we in de show koken. We zien je in de keuken!

Aflevering 26: Pillsbury Tube Dough

Aflevering 25: Yuca

Chris Ying, Bryan Ford en Priya Krishna bespreken de drie recepten die ze hebben gekozen om een ​​hoofdvoedsel van culturen over de hele wereld te vertegenwoordigen: yuca.

Aflevering 24: Tonijn in blik

Dave Chang en Chris Ying worden vergezeld door Rachel Khong om de drie recepten te bespreken die ze hebben gekozen om een ​​voorraadartikel te vertegenwoordigen dat zeker in huizen in heel Amerika te vinden is: ingeblikte tonijn.

Aflevering 23: Dips

In een andere "wedgie"-aflevering voegt Noelle "the Snackmaster" Cornelio zich bij Chris Ying en Priya Krishna om de drie recepten te bespreken die ze hebben gekozen om de wijde wereld van dips te vertegenwoordigen.

Aflevering 22: Spaghetti

Dave Chang en Chris Ying worden weer bijgestaan ​​door Priya Krishna om de drie recepten te bespreken die ze hebben gekozen om een ​​van de meest alomtegenwoordige voorraadartikelen aller tijden te vertegenwoordigen: spaghetti.

Aflevering 21: Kikkererwten

Herstellende barman, kookboekauteur en drankondernemer John deBary voegt zich bij Dave Chang en Chris Ying om de drie recepten te bespreken die ze hebben gekozen om een ​​echt transformerend ingrediënt te vertegenwoordigen: kikkererwten.

Aflevering 20: Flatbread

Meesterbakker Bryan Ford bespreekt samen met Dave Chang en Chris Ying de drie recepten die ze hebben gekozen om een ​​universeel geliefd gerecht te vertegenwoordigen met eindeloze herhalingen van over de hele wereld: flatbread.

Aflevering 19: Okra

Dave Chang zit deze week buiten vanwege zijn afkeer van het steringrediënt, dus Chris Ying wordt vergezeld door Rachel Khong en Priya Krishna om respectvol drie okra-recepten te bespreken.

Aflevering 18: Martini's

Dave Chang en Chris Ying worden opnieuw vergezeld door literaire doyenne Rachel Khong om drie martini-recepten respectvol te bespreken.

Aflevering 17: Bisquick

Dave Chang en Chris Ying worden weer bijgestaan ​​door Bryan Ford om drie recepten te bespreken met behulp van een favoriete mix uit de kindertijd die bekend staat om het maken van de meest luchtige pannenkoeken van het land: Bisquick.

Aflevering 16: Aubergine

Dave en Chris worden vergezeld door Priya Krishna om respectvol de drie recepten te bespreken die ze hebben gekozen om een ​​bijzonder polariserende groente te vertegenwoordigen op de Receptenclub rondetafelgesprek: aubergine.

Aflevering 15: Polenta/maïsmeel

Dave en Chris worden weer vergezeld door de Receptenclub doyenne Rachel Khong om respectvol de drie recepten te bespreken die ze hebben gekozen om een ​​ingrediënt te vertegenwoordigen dat vele namen heeft: polenta, maïsmeel of grits - het is een gezonde brij die geliefd is bij Italianen en mensen in het Amerikaanse Zuiden.

Aflevering 14: Rijst

Dave en Chris worden vergezeld door James Beard Foundation Book Award-winnende chef-kok JJ Johnson om een ​​ingrediënt te bespreken dat zowel essentieel is voor hun eigen persoonlijke relatie met voedsel als de ruggengraat van voedselculturen over de hele wereld: rijst.

Recept nr. 1: Sesam-avocado bruine rijst
Recept nr. 2: Waakye (Ghanese rijst en bonen)
Recept nr. 3: Tteokguk (rijstwafelsoep)

Aflevering 13: Graham Crackers

Is er meer aan deze smakelijke kleine koekjes dan aan de Google-zoekopdracht voldoet? Dave en Chris worden vergezeld door meesterbakker Bryan Ford om erachter te komen.

Aflevering 12: Heilbot

Dave en Chris worden vergezeld door Priya Krishna, vers van een overwinning, om respectvol de drie recepten te bespreken die ze hebben gekozen om een ​​ingrediënt te vertegenwoordigen dat veel verguisd wordt in deze podcast. Ontdek wat er nodig is voor drie mensen die geen heilbot eten om er echt van te genieten.

Aflevering 11: Gemalen varkensvlees

Rachel Khong is terug met Dave en Chris om respectvol de drie recepten te bespreken die ze hebben gekozen om het favoriete ingrediënt van deze week te vertegenwoordigen: gemalen varkensvlees.

Aflevering 10: Boboli

Bryan Ford voegt zich weer bij Dave en Chris om respectvol hun drie recepten te bespreken, die deze week betrekking hebben op de houdbare pizzabodem van Boboli. Deze podcast bestaat uit mogelijk het langste gesprek dat iemand buiten de Boboli-organisatie heeft gehad over het basisvoedsel van de supermarkt aan het einde van het gangpad.

Aflevering 9: Braadpan

Priya Krishna sluit zich aan bij Dave en Chris om respectvol de drie recepten te bespreken die ze hebben gekozen voor de gevreesde ovenschotel. Deze is voor de kip-bacon-ranch-heads.

Aflevering 8: Bananen

Dave en Chris worden vergezeld door Rachel Khong in een verkenning van de nederige en alomtegenwoordige banaan. Temidden van respectvolle discussies over de drie recepten die ze ter tafel hebben gebracht, ontdekt de Receptenclub nieuwe idealen voor onze opvatting van wat thuiskoken kan en zou moeten zijn. Deze is voor de Cool Whip-liefhebbers.

Aflevering 7: Eieren

Bryan Ford vergezelt Dave en Chris voor deze spectaculaire aflevering van Receptenclub. Deze is voor de magnetronkoppen.

Aflevering 6: Gyoza

Dave, Chris Ying en Priya Krishna bespreken de gyoza-recepten die ze hebben gekozen en wat de perfecte knoedel is.

Aflevering 5: Geroosterd Varkensvlees

Dave en Chris worden vergezeld door literaire doyenne Rachel Khong om drie gebraden varkensvleesrecepten respectvol te bespreken.

Aflevering 4: Brownies

Receptenclub first-timer, kookboekauteur en meesterbakker Bryan Ford sluit zich aan bij Dave en Chris om de drie brownierecepten te bespreken die ze hebben gekozen. Of het nu meer gezegd moet worden of niet, de magnetron was er zwaar bij betrokken.

Aflevering 3: Aardappelpuree

Het is hoogseizoen voor koolhydraten plus zuivel en Priya Krishna keert terug om recepten voor aardappelpuree te bespreken. Als je je ooit hebt afgevraagd hoe pommepuree wordt gemaakt in high-end restaurants, dan is dit de podcast voor jou.

Aflevering 2: Vulling

Om Thanksgiving te vieren, worden Dave en Chris vergezeld door Rachel Khong om de drie vullingrecepten te bespreken die ze hebben gekozen, die variëren van semi-zelfgemaakt tot helemaal opnieuw.

Aflevering 1: Turkije

In de inaugurele aflevering sluit Priya Krishna zich aan Receptenclub om respectvol de voor- en nadelen van de drie zeer verschillende Thanksgiving-kalkoen- of kalkoen-aangrenzende recepten te bespreken.

Kom elke week terug voor meer recepten. En vergeet niet om ons te volgen op Instagram (@recipeclub), Twitter (@majordomomedia) en lid te worden van onze Recipe Club Podcast Facebook-groep. Abonneer en volg mee op Spotify.


Brooklyn barbecue houdt zijn mannetje

De kop verscheen op mijn computerscherm terwijl ik zondagochtend nieuwswebsites doornam:

Zeker een provocerend statement bedoeld om aandacht en clicks te krijgen naar de "Munchies" website, de foodblog van Vice Media.

Het artikel beweerde dat de huidige hausse aan barbecue-gewrichten in Amerikaanse stijl die over de hele wereld werden geopend, werd geïnspireerd door een barbecue-joint uit Brooklyn, N.Y., genaamd Fette Sau.

Wederom een ​​provocerend argument. Maar ook onnauwkeurig.

Hoewel de auteur twee restaurants in barbecuestijl in Zuid- en Midden-Amerika en één in Spanje als voorbeelden noemt, heb ik in mijn eigen ervaring de wereld rondgereisd om de diaspora van barbecuetradities en -technieken in Texas te onderzoeken, nog nooit een barbecue in Brooklyn tegengekomen.

Inderdaad, barbecuerestaurants zoals The Beast in Parijs en Texas Joe's in Londen noemen de Texas-iconen Franklin Barbecue of Louie Mueller Barbecue universeel als hun inspiratie.

Tijdens mijn internationale reizen om barbecues in Amerikaanse stijl vast te leggen, heb ik nog nooit iemand horen zeggen: "We werden geïnspireerd door Fette Sau."

Het artikel ging vergezeld van een foto van een nogal onsamenhangend dienblad met barbecue. Bij nadere inspectie van het artikel bleek dat het oorspronkelijk in 2014 was gepubliceerd.

Ik schreef het stuk af als "clickbait" - een provocerend artikel met misleidende argumenten bedoeld om verkeer en advertentiedollars naar een website te leiden.

Maar toen ging het 'viraal'. Gebruikers op Twitter en Facebook - velen uit barbecuebolwerken, waaronder Texas en North Carolina - begonnen het artikel te bespotten. Niemand minder dan onze eigen Texas Sens. John Cornyn en Ted Cruz twitterden grappen over het idee dat de barbecue in Brooklyn de wereld overneemt.

Helaas was een groot deel van de woede van de sociale media-menigte niet gericht op het artikel, maar op de barbecue in Brooklyn zelf. Ze associeerden het trieste plaatje van barbecue in het artikel met heel Brooklyn barbecue. Voor de Munchies-website veranderde dit artikel in iets van een deal met de duivel - ze kregen veel klikken voor hun adverteerders, maar Brooklyn barbecue had een grote klap voor zijn reputatie.

En ja, Brooklyn barbecue heeft een overigens uitstekende reputatie onder barbecuefans. In een column van afgelopen maart met de titel 'NYC een 'cue capital? For now, fuhgeddaboudit', betoogde ik dat er inderdaad geweldige barbecuetenten zijn in Brooklyn, maar er zijn er gewoon niet genoeg om van Brooklyn een echte kanshebber te maken voor een top barbecue stad.

Mijn hart zonk in de schoenen toen de Twitter-menigte de hele week scheldwoorden uitspuwde. Ik stelde me voor dat mijn vrienden Billy Durney van Hometown Bar-B-Que en Izzy Eidelman van Izzy's Smokehouse - twee van Brooklyn's beste barbecuetenten - dezelfde dingen lazen. Billy en Izzy zijn twee van de stoerste jongens die ik ken, maar ze moesten zich ergeren aan de negatieve pers over hun geliefde wijk en de barbecue die ze daar maken.

Dichter bij huis belde ik pitmaster John Avila van El Burro & the Bull barbecuerestaurant hier in Houston. Avila, een veteraan van Franklin Barbecue in Austin, verhuisde in 2013 naar Brooklyn en hielp datzelfde jaar bij het openen van Morgan's Brooklyn Barbecue. Hij zat op de eerste rij in de begindagen van de Brooklyn-barbecue.

Ik vroeg Avila welk advies hij zijn voormalige collega's in Brooklyn zou geven om de kritiek te doorstaan.

'Blijf maar malen,' zei Avila. "Jongens als Mark Roper bij Morgan's en Matt Fisher bij Fletcher's kennen Texas barbecue. Ze respecteren de traditie. Blijf gewoon doen waar je mee bezig bent."

Toen ik in 2014 de barbecue in Brooklyn begon te verkennen, was het een eenzame taak om Texanen te vertellen dat er een legitieme barbecue was in Brooklyn. Maar ik heb genoeg tijd doorgebracht met pitmasters zoals Durney en Eidelman om te weten dat ze de grote tradities van Texas barbecue respecteren en vieren.

Het is onwaarschijnlijk dat een pitmaster uit Brooklyn zou beweren dat zijn barbecue invloedrijker is dan Texas'. Het is niet. Maar het is een geweldige barbecue. En ik kan zonder voorbehoud aanbevelen dat elke Texaan die New York bezoekt, de reis over de East River moet maken en het moet bekijken.

Brooklyn barbecue neemt misschien niet de wereld over, maar het is een legitieme barbecue. En het biedt een voorproefje van thuis voor alle Texanen met heimwee die de Big Apple bezoeken.


Uit het menu

Mario Carta, eigenaar van Casimir, een Franse bistro in East Village, opent samen met zijn partner Patrick Laurent een uptown-versie. Ze hebben Richard Krause ingehuurd, die eerst de aandacht trok bij Wolfgang Puck, met name bij Chinois on Main in Santa Monica, Californië, en vervolgens in New York, onder meer in het Rose Cafe en Cafe Luxembourg. Zijn kookkunsten behouden hier zijn Franse accent, met escargots, steak met friet en gekonfijte eend. 'Met Richard in de keuken hebben we zijn savoir faire,' zei meneer Carta. "Mijn idee is om een ​​menu en prijzen in het centrum naar de Upper East Side te brengen: een biefstuk voor $ 22, artisjokvinaigrette voor $ 8." Het restaurant heeft een wijnbar op de begane grond, een eetkamer boven en voldoende zitplaatsen buiten. (Open woensdag): 1022 Lexington Avenue (73rd Street), (212) 879-6190, casimirnyc.com

GREENWICH-PROJECT Het derde restaurant voor de projectgroep is strak en wit, verdeeld over twee verdiepingen, met een menu voor mensen met een eclectische smaak en redelijk diepe portemonnee (voorgerechten beginnen bij $ 31). Opties zijn onder meer zwezerik met slakken, kreeftgrutten en heilbot en croûte met een mandarijnbouillon: 47 West Eighth Street (Fifth Avenue), (212) 253-9333.

MULBERRY & VINE Zelfbedieningscafétarief voor ontbijt, lunch en diner biedt een vleugje curry in een Afrikaanse tomatensoep, kalkoengehaktballetjes met garam masala en gecurryde freekeh met bloemkool, mango en cashewnoten: 73 Warren Street (West Broadway), (212) 791-6300, mulberryandvine.com.

OMAR'S Dit restaurant en privéclub van Omar Hernandez bevindt zich in de voormalige ruimte van Hotel Griffou. Het restaurant, genaamd La Ranita, serveert een Amerikaans-mediterraan menu van de chef-kok Kenny Cuomo, met de mogelijkheid om een ​​"spontaan degustatiemenu" te bestellen. De club biedt privé-eetzalen, conciërgeservice en wijnkluisjes voor $ 1.000 per jaar: 21 West Ninth Street, (212) 677-5242, omar-nyc.com.

EEN TWEE-TWINTIG EERSTE AVENUE Verscholen achter South Brooklyn Pizza is deze verrassende plek voor kleine schotels en inventieve pizza's. De bar is open voor de straat: 122 First Avenue (St. Marks Place), (212) 533-2809, 122firstavenue.com.

Afbeelding

HEERLIJKE HAMBURGER Andy Yang, de eigenaar van Rhong Tiam Express, rolt een foodtruck uit die gespecialiseerd is in hamburgers. Hij biedt een scala aan toppings om zijn eersteklas Angus beef patty een Koreaanse, Chinese, Thaise, Japanse of zelfs Griekse persoonlijkheid te geven. (Woensdag): Flatiron district, geen telefoon, rhong-tiam.com.

Opening in de Hamptons

BLT STEAK BIJ DE CAPRI Waar Nobu zich afgelopen zomer vestigde, komt nu in handen van ESquared Hospitality, dat een filiaal van haar steakhouse opent. (23 mei): 281 County Road 39A, Route 27, Southampton, NY, (631) 259-2641, e2hospitality.com.

DELMONICO'S VAN SOUTHAMPTON Een filiaal van het eerbiedwaardige financiële districtsrestaurant zal worden geopend in de voormalige Savanna's ruimte met continentaal eten. (22 mei): 268 Elm Street, Southampton, NY, (631) 283-0202, delmonicosofsouthampton.com.

VERS Todd Jacobs, de chef-kok van restaurants in Westhampton Beach en Long Beach, New York, heeft Bruce Buschel's Southfork Kitchen overgenomen. Er wordt een seizoensmenu geserveerd in een wat lichtere setting. (15 mei): 203 Bridgehampton-Sag Harbor Turnpike, Bridgehampton, NY, (631) 537-4700.

Vijf doordeweekse gerechten

Emily Weinstein heeft menusuggesties voor de week. Er wachten duizenden ideeën om te koken op je in New York Times Cooking.

    • Dit baksel met kokosvis en tomaten van Yewande Komolafe levert een prachtige, zijdezachte gember-kokossaus op.
    • Een smakelijk recept voor kip uit de pan en aardappelen van Lidey Heuck is echt lekker zonder kieskeurig te zijn.
    • Deze vegetarisch gebakken Alfredo pasta met broccoli rabe is geïnspireerd op pasta Alfredo, maar dan met groene groenten.
    • Kay Chun voegt asperges en peultjes toe aan lentegroente japchae in deze veganistische versie van het klassieke gerecht.
    • In deze zomerse gegrilde zalmsalade van Melissa Clark zou je kip of een ander soort vis kunnen vervangen.

    MADISON & MAIN Het voormalige New Paradise Cafe is nu eigendom van Michael Gluckman, een lokale restaurateur, en Eric Miller, een cateraar en chef-kok die eigenaar is van Food & Co. in East Hampton. Ze hebben de ruimte omgetoverd tot een visrestaurant met terras: 126 Main Street (Madison Street), Sag Harbor, NY, (631) 725-6246, madisonandmainrestaurant.com.

    RODE HAAK KREEFT POND Dit etablissement in Brooklyn serveert zijn menu met kreeftenbroodjes en andere zeevruchten in een nieuwe winkel die Sweet 'tauk, een limonadebedrijf, opent. (Midden mei): 34 South Etna Avenue, Montauk, (631) 668-5683, redhooklobsterpound.com.

    SIENNA RESTAURANT TBAR Tony Fortuna, eigenaar van TBar Steak & Lounge aan de Upper East Side, zal deze plek runnen, met een menu dat dicht in de buurt komt van wat hij in Manhattan serveert. Een nachtclub begint na 23.00 uur. in het weekend in een deel van de ruimte. (15 mei): 44 Three Mile Harbor Road (Oakview Highway), East Hampton, NY, (631) 604-6060, siennahamptons.com.

    ZWEEDSE CULINAIR ZOMER Van Memorial Day tot Labor Day, East Hampton zal een toestroom van chef-koks uit Zweden hebben, sommige met Michelin-sterren, die speciale diners zullen bereiden met de chef-kok Mathias Drogie in het Living Room-restaurant in het c/o Maidstone hotel. Ze zullen ook lessen geven en deelnemen aan liefdadigheidsdiners. (25 mei tot 2 september): swedishculinarysummer.com.

    Chef-koks in beweging

    ELIZABETH FALKNER, die vorig jaar van San Francisco naar New York verhuisde om Krescendo te openen in Boerum Hill, Brooklyn, heeft het restaurant verlaten en gaat werken in de culinaire raad van Holland-America Line.

    MISSY ROBBINS is vertrokken als chef-kok bij de A Voce-restaurants in Madison Square Park en in het Time Warner Center. Ze heeft nog niet besloten wat ze hierna gaat doen en er is nog geen vervanger aangewezen.

    ROXANNE SPRUANCE, die werkte voor Wylie Dufresne bij WD-50, bij Blue Hill bij Stone Barns en kortstondig bij Café Tallulah aan de Upper West Side, is de nieuwe chef-kok bij Alison Eighteen, waar ze het menu in de richting van Frankrijk zal kantelen.

    BANKEN WIT, die de chef-kok was bij Five in Berkeley, Californië, komt naar New York om chef de cuisine te worden bij Mintons, een restaurant en jazzclub in Harlem van Richard Parsons, die in de herfst heropend wordt. Alexander Smalls is de chef-kok.


    Le Barricou

    WAAR: Williamsburg

    Het team achter het nabijgelegen Maison Premiere exploiteert deze brasserie in Parijse stijl met escargots, coq au vin en andere Franse bistroklassiekers. Diners zitten aan rustieke houten tafels en de muren zijn bezaaid met vintage Franse kranten. Kom brunchen als je op zoek bent naar de perfecte Eggs Benedict: De versie hier is besprenkeld met hollandaise en vergezeld van salade en huisgemaakte frietjes (er zijn geen reserveringen voor de brunch, dus kom vroeg of verwacht te wachten).

    PLAN UW REIS: Bezoek Fodor's Brooklyn Travel Guide


    Miljoenen diersoorten zwerven over de aarde. Slechts enkele tientallen komen echter op posters voor de dierentuin of worden weergegeven in kalenders die door milieuorganisaties worden opgestuurd. Deze dieren, die vaak indrukwekkend groot zijn, hebben allemaal een bepaalde sterkwaliteit: de olifanten, de giraffen, de gorilla's, de grote katten. In de uitdrukking die zoölogen en natuurbeschermers gebruiken, zijn ze charismatische megafauna. Er kan op een troep leeuwen op een inzamelingsveld worden vertrouwd om geld op te halen dat kan worden gebruikt om de grondeekhoorn en de seringenborstrollers te redden.

    Toen het ecosysteem van het restaurant nog gezond functioneerde, had het ook zijn charismatische megafauna. Dit waren de plaatsen waar mensen over de hele wereld van hebben gehoord, de plaatsen waarvan de namen zouden worden genoemd wanneer de beste voedselsteden ter discussie kwamen, de plaatsen waar een hele klas toeristen internationale voedselsafari's zou plannen.

    Maar de beroemdste restaurants van een stad zijn niet altijd de belangrijkste, net zoals de reuzenpanda niet noodzakelijk de soort is die het meest cruciaal is voor de gezondheid van zijn leefgebied. Als dit onderscheid nog niet duidelijk was, is het het afgelopen jaar duidelijk gemaakt. Sommige van de meest gretig gevolgde keukens van New York waren tijdens de meeste of de hele pandemie donker, waaronder de Grill, Atomix, Per Se, Balthazar en Le Coucou. Een voorspelbaar, zij het nog steeds heel raar effect hiervan is dat deze restaurants, ooit constante aandachttrekkers, nu zo weinig worden besproken dat het lijkt alsof ze nooit hebben bestaan.

    De meeste plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het pandemische leven van New Yorkers - de New Yorkers die zijn gebleven, niet degenen die zijn gevlucht - zijn vrijwel onbekend in Los Angeles en Londen. Om in aanmerking te komen, moet een restaurant precies koken wat u vanavond wilt eten. Als het op loopafstand van uw huis is, nog beter.

    Winner, in Park Slope, is te ver van mijn eigen wijk in Brooklyn om met een lege maag heen en weer te lopen. Maar in bijna alle andere opzichten is het mijn ideale pandemische restaurant en zijn rotisserie-kip, geborsteld met gerookte honing en afgerond met een pond of zo geroosterde aardappelen, wat gestoofde boerenkool en een merkbaar vers zuurdesemstokbrood, is mijn ideale pandemische maaltijd.

    Daniel Eddy, de eigenaar en chef-kok, opende afgelopen maart wat bedoeld was als het eerste deel van Winner's operatie, een hoekbakkerij en café. Het liep vier dagen voordat het werd gesloten, een aangrenzende wijnbar was nog niet geopend en is dat nog steeds niet. Sindsdien is het eten van Winner strikt to-go. Het meeste is bestemd om ergens anders te worden gegeten, hoewel het bij fatsoenlijk weer mogelijk is om je buit uit te pakken aan een van de kleine tafels op 11th Street, vlak bij Seventh Avenue.

    Ik ben de afgelopen maanden een semi-vaste klant geweest. In the morning I’ve swung by for a macchiato and one of the remarkable sourdough croissants, tangy and a little salty, that the pastry chef, Ali Spahr, makes. I’ve picked up dinner on several evenings, too. Each time, I’ve been impressed by Winner’s ability to pack so many of the things I miss about restaurants into a simple exchange transacted through a window.

    One way the restaurant achieves this is by refusing to do delivery. You can order breakfast and lunch at the window dinner has to be arranged in advance, by email. Either way, your first encounter is with one of Winner’s employees or Mr. Eddy himself, not a third-party app. Apps may be convenient, but I’ve never used an app that remembered that a member of my household has a life-threatening food allergy, as a Winner employee did the second time I placed a dinner order. Nor have I had one offer to set aside a few loaves of bread, which typically sell out by late afternoon.

    Those breads are worth the trouble. Kevin Bruce, whose last job was kneading Danish rugbrod and grantoftegaard at Great Northern Food Hall, bakes six kinds of loaves a day in a two-rack oven on a tight schedule. It starts at 7:30 a.m., when hefty little bricks of dark rye shot through with sunflower seeds are ready. A sourdough boule whose composition changes day to day comes out at 11 a.m. the buckwheat version sold on Tuesdays and Saturdays is something of a miracle, at once suave and earthy. The baking day ends at 2 p.m., when the baguettes go on sale.

    A baguette plus a rotisserie chicken nearly always equals a satisfying dinner. They add up to considerably more than that at Winner, where the bread is just a few hours old and the roast was finished within half an hour or so of your pickup appointment. While you wouldn’t call Winner a French restaurant, the extraordinary attention it pays to ordinary staples may remind you of the neighborhood shops in Paris, where Mr. Eddy lived while he was cooking under Daniel Rose at Spring. (More recently, he was the opening chef at Rebelle, a French restaurant on the Bowery that is now closed.)

    The pandemic has brought the city a flurry of new pop-ups. Winner hosts one every week, with a guest chef who cooks a “friends and family meal.” A few weeks ago, the program introduced me to the rich delights of collards in shrimp sauce as prepared by Telly Justice, a trans woman who is planning to open “a restaurant by queer people for all people” in Brooklyn, to be called Hags.

    I don’t exactly remember which wine Lisandra Bernadet, the sommelier, recommended with Telly Justice’s cooking, but I believe it came from Slovenia, glowed with a pale-gold skin contact tint, had been made about eight years ago and, like almost all the bottles at Winner, cost well under $40. A conversation through an open window about Slovenian orange wines is another thing I’ve never gotten from GrubHub.

    Winner’s wine bar is in a former carriage house, where there is just enough room for the rotisserie oven, a few standing customers and a single table. Will strangers ever rub elbows there? Will travelers with freshly scanned passports give Winner’s address to their drivers at the airport? Zij zouden moeten. There isn’t anything mega about the place, but it’s loaded with charisma.

    What the Stars Mean Because of the pandemic, restaurants are not being given star ratings.


    The Diner That’s Serving Queer Hospitality, One Patty Melt at a Time

    It wasn’t the bubbling mozzarella on chicken cutlets or the everything-bagel babka I spotted on Instagram that lured me into MeMe’s Diner. These were just a bonus. I had to check out MeMe’s because this restaurant is, well, super gay.

    MeMe’s Diner, a new Brooklyn restaurant specializing in comfort foods like meatloaf, patty melts, and Velveeta mac and cheese stands in contrast with nearly every other buzzy opening. Expensive handmade ceramic plates are nowhere in sight, and the kitchen isn’t shy about using Heinz and Hellmann’s in lieu of artisanal substitutes. These are the foods we want to eat—let’s face it, all the time—but especially on long, lazy weekend afternoons at tables crowded with your friends.

    MeMe’s was born out of a pair of friends’ love for entertaining and hospitality. After working together at Ovenly, a Brooklyn bakery known for its vegan chocolate chip cookies and blackout cake, Bill Clark left with the dream of opening a Brooklyn bar, while Libby Willis started a catering company. The duo began hosting dinner parties in Brooklyn, which eventually became the model for MeMe’s, their first restaurant together. Beyond serving playful dishes like brunch-time migas served in a sliced-open Fritos bag, the diner was created as a beacon of queer hospitality. Guests would be treated like friends or acquaintances dining in the founders’ homes, and staff would be treated with the same respect Willis, Clark, and countless other out LGBTQ+ restaurant workers deserve.

    “The hospitality industry is hard, but it doesn’t necessarily have to be. We want to come to work and be happy,” Clark says. He and Willis, a third-generation restaurateur (all her relatives told her not to do it), opened the door to MeMe’s in late 2017 with no advertising or formal PR—just the “gay whisper network.” Tables and barstools remain packed throughout dinner each night and especially during brunch on weekends. MeMe’s has already lapped up acclaim and media attention that countless larger, more established and hyped-up New York restaurants only hope for. In an era of dwindling LGBTQ+ spaces, MeMe’s champions queerness in an inclusive, progressive, practical way, infusing equality in every aspect of the restaurant’s operations.

    In some ways, the strategy is formulaic. MeMe’s menu offers tasteful, unpretentious food in a gentrifying neighborhood (Prospect Heights). The dining room, with its tufted brown-leather banquettes (crafted by Willis’ Hudson Valley–dwelling brother), artsy oil portraits of strangers (painted by Willis’ grandfather and rescued from his barn), and unfinished-wood shelves displaying De kunst van het Franse koken beheersen, evokes the seemingly effortless blend of “chill” that every restaurant is chasing in 2018. At its core, MeMe’s, named after Clark’s grandmother, is what a restaurant opening in today’s Brooklyn looks like, but at its heart, it’s a proudly queer space. “We’re not just a queer space [or] an exclusively gay space—we’re a space for everybody, [run] by gays,” Clark says.

    Queerness is organically infused into every element of MeMe’s hospitality, from the gender-neutral greeting (think: “Welcome, folks” rather than “Hey, ladies”) when diners walk in, to not questioning someone’s gender identity when it comes to a credit card or ID that may not match their appearance, to Willis’ zero tolerance policy for deprecating language in the kitchen. On a recent evening, the restaurant quickly filled up with LGBTQ+ couples and families, along with a handful of straight-presenting couples several groups of friends crowded in the doorway in hopes of getting a seat. In the small bubble of NYC’s queer social circle, it felt to me that there was a high likelihood someone you knew would walk in the door at any time.

    “When we talk about queer hospitality, this is less about making a traditional gay bar or a space for gay people,” Clark says, “but we’re creating a very welcoming, easy, and desirable place for queer people to work in. When your staff is comfortable and not worried about not being able to be themselves or express who they are as people, that translates directly to your hospitality.”

    The peanut butter pie at Meme’s.

    Willis and Clark operate off an inherent sense of how they’d want to be treated at work, knowing that tolerance for inappropriate behavior often trickles from the top down. “As a femme-presenting female, male coworkers and owners saw me as a sexual object first,” Willis says of her prior experience. “And then when they found out I was queer, they would suggest I just hadn’t met the right man yet and that if they had it their way I would absolutely be straight. Working in an environment where you have to constantly out yourself and shut down sexual harassment is exhausting.”

    Meanwhile Clark felt the “culture of competitive masculinity” ingrained in professional kitchens and feared appearing “soft or weak at work,” especially since he focused on pastry rather than on the more-masculine-deemed grill station. All potential MeMe’s employees are informed that the company culture is rooted in queer inclusion and compassion. “If people seem to not get it right away and don’t understand why it is so important in the interview process, they are probably not right for this restaurant,” Willis says.

    Willis doesn’t prioritize hiring women or LGBTQ+ people, necessarily, though her original team was built through a network of friends and supplemented by workers from GOSO (Getting Out and Staying Out), a program that helps formerly incarcerated men transition back into life in New York.

    The goal is that the restaurant becomes a neighborhood staple, “where you can pop in a couple nights a week, get a plate of meatloaf and some greens or a big supper salad,” Clark says. And so far, it is. “It’s really shocking how quickly we had regulars.” The storefront that houses MeMe’s stood empty for more than two decades, and the fact that a proudly LGBTQ+ partnership and business model infused a new, nonstop energy into the space shouldn’t be overlooked. The restaurant business is undeniably tough, and New York restaurants, as most businesses do, rely on straight people to stay in business. Despite the massive progress LGBTQ+ people have achieved in recent years, latent and blatant discrimination is still prevalent. MeMe’s has to face all of that as well as the lingering stigma that a gay space is for gay people only.

    To bring the LGBTQ+ food community closer together, the second Monday of every month MeMe’s hosts a “Family Meal” (only drinks and the bar’s signature complimentary cheese puffs are served) to which LGBTQ+ people working in the food and restaurant industry are invited to network and mingle in the otherwise closed restaurant until 2 a.m. Ideally, the values that launched MeMe’s business will trickle out to restaurant workers across the city.

    “It’s a space for everyone who understands what you’re going through, like-minded people,” Willis says. “The best way to change is through community. Maybe someone will pay attention and go back to where they’re working and say, ‘Hey, I know that other people do this differently. Can we try to be different?’ The best way to do that is to be an example, so that’s what we’re trying to be.”


    A Restaurant Dedicated To Pickles Is Opening Soon In NYC

    They’re tangy, salty, crunchy and delicious. What’s not to love about pickles?

    That question has inspired a new fried pickle restaurant that will open this spring in New York City on the Lower East Side, according to Eater New York. The shop is the brainchild of the team behind The Pickle Guys, a popular kosher pickle retail store with nearly 40 types of pickled produce.

    Though the new restaurant doesn’t have a name yet, its menu will feature fried okra, fried mushrooms, fried tomatoes and other goodies (in addition to pickles, natch).

    Basically, if you can pickle it, you’ll find it on the menu at the new restaurant.

    “We pickle many, many things throughout the year,” manager William Soo told Eater. “We’ll try to bring that stuff to the eatery.”

    In addition, the restaurant will whip up traditional diner fare, including burgers, chicken sliders and beef sliders. Pickled items will be the main attraction, however.

    “That will be our main thing, what we’ll be best at,” Soo said.

    Like the gourmet pickle shop, the eatery will be kosher, a decision that represents owner Alan Kaufman’s dedication to the neighborhood’s Jewish history. There won’t be much room for customers to stay and eat, as the casual restaurant is designed for to-go orders.

    The Pickle Guys launched 14 years ago and claim to have the best pickles in New York. They’ll pickle anything and everything—from celery to mangoes to pineapples to string beans, according to their website.

    Their kosher pickles are so popular that they recently launched a delivery service in Brooklyn.

    “The Pickle Guys makes pickles from an old Eastern European recipe ‘just the way mom used to make them,’” according to the company’s website. “The pickles are made by letting them sit in salt brine with garlic, spices and no preservatives. Storing them in barrels, from a day up to six months, the pickles cure as they sit.”

    Can’t make it to the new restaurant? You can always make your own pickles at home with this easy overnight pickle recipe from Snappy Gourmet or this “killer” spicy garlic pickle recipe from Foodie Crush. And if you’re Echt a pickle fan, make sure you try this pickle soup recipe, which calls for sour cream, potatoes and carrots in addition to dill pickles.


    Meet the New Wave of America’s Great Pasta Chefs

    Illustration by Ross MacDonald

    Illustration by Ross MacDonald

    Americans are living in the golden age of pasta, one not just of Italian interpretations, but original American expressions. Here are the macaroni-making chefs paving the way for our collective carby future.

    Josh McFadden, Ava Gene’s, Portland, Oregon

    Josh McFadden attended culinary school and cooked in Michelin-starred palazzos in Rome, but “somewhere along the line,” he says, “I realized I wanted to be more in touch with seasonal ingredients in a simpler way.” That led McFadden to cook in neighborhoody spots like recently shuttered Franny’s in Brooklyn and, later, Lupa, under Mark Ladner. “He is a genius,” McFadden says. “That’s where I really learned about pasta.” Today in Portland, McFadden follows the seasons and sticks to tradition. “Americans, without a long history—we feel we can put our own stamp on certain dishes,” he says, “and that can often go horribly wrong.” So he keeps it simple—pasta pomodoro, cacio e pepe, linguine with clams—and stays in sync with the seasons.

    Bruce Logue, BoccaLupo, Atlanta, Georgia

    Italian cooking is “not in my soul,” says Bruce Logue. Which means he’s worked harder to master it: He ended up in Mario Batali’s Babbo in 2005 and studied Waverley Root’s The Food of Italy on the subway home. Next came an Italian apprenticeship in Le Marche, and in 2013 he opened his BoccaLupo. He’s cooked pasta there each night they’ve been open since. Logue relies more on inspiration than tradition, and his menu is unmistakably from the South. Collards and smoked brisket make appearances the amatriciana is made with bacon rather than guanciale. To Logue, this is true to the spirit of Italian originals, if not the letter. “Southern cooking has always been about using the stuff that’s grown around you,” he says. “It’s the same with Italian food—it’s a very country cuisine at its core.”

    Missy Robbins, Lilia, Brooklyn, New York

    “I didn’t set out to open a pasta restaurant,” says Missy Robbins, chef-owner of Lilia in Williamsburg, “but it’s blown up—that’s what we’re known for.” The restaurant was always intended to be rooted in Italian cooking, but it focused first on roasted meats, fish, and vegetables. These were the foods she was excited about after a five-year stint at A Voce in Manhattan. But there it was, in the first sentence of Pete Wells’ three-star rave in the Times: “Missy Robbins is cooking pasta again.” Growing up, Robbins took frequent trips to Italy, but it was at home, at Leon’s in New Haven, “an old-school red-sauce joint in a not so favorable part of town,” where her love for Italian food was sparked. Now, at Lilia, she rolls out hundreds of servings from scratch, daily. “Pasta is a craft,” Robbins says. “It’s something you really have to do with your hands—there’s something about repetition and perfecting that craft that has always been exciting to me.”

    Thomas McNaughton, Flour + Water, San Francisco, California

    Thomas McNaughton spent his early years working in refined restaurants—Michelin-starred kitchens here and abroad that ran on exacting French technique. He plated quenelles and labored over stocks. But it was working in Italy, in Bologna, where he “became obsessed with how much food was intertwined in people’s day-to-day lives. That’s where I felt like I was actually cooking for the first time,” he says. He’s merged both threads of his culinary education at Flour + Water, where he can serve traditional Italian dishes with fine-dining attention to detail. In the room entirely devoted to pasta production, he’s particularly exacting about texture. “Pasta deals with texture before it deals with flavor,” McNaughton says. “And texture allows you to experience flavor in different ways.” So you’ll find simple egg yolk–based pastas alongside others with stinging nettle purée and minced olives in the dough. That’s what drives his five-course pasta tasting, not sauces or flavors: “The five different textures I want to deliver are what writes that menu.”

    Signs We’re Living in the Golden Age of Pasta in America


    Bekijk de video: Nutella Cafe opens in New York City. Neighborhood Treats (Juni- 2022).


Opmerkingen:

  1. Modal

    Makkelijker in de bochten!

  2. Vira

    Het spijt me, maar ik denk dat je het mis hebt. E -mail me op PM, we praten.

  3. Samusar

    Je hebt ongelijk. Laten we dit bespreken.

  4. Shakanos

    Het is jammer dat ik nu niet kan praten - ik ben gedwongen om weg te gaan. Ik zal worden vrijgelaten - ik zal zeker mijn mening geven.



Schrijf een bericht